Как подобрать уход в зависимости от типа кожи? Рассказывает эксперт Пермского Политеха

Наверняка на баночке с кремом вы видели надписи «для жирной» или «для чувствительной кожи». И не зря: в зависимости от типа подбирается корректный уход за лицом. Юлия Рожкова, кандидат технических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ и автор блога «Intelligent Cosmetics» рассказала, сколько существует типов кожи (спойлер: их не четыре!) и как определить свой, почему жирную кожу можно перепутать с обезвоженной и чем это грозит, в каких случаях противопоказано мыло, тоник — это маркетинг или необходимость, какие компоненты в составе крема нужно избегать и что использовать для профилактики пигментации и старения.

Как определяют тип кожи?

Все привыкли к тому, что выделяют четыре типа кожи: сухую, жирную, нормальную
и чувствительную. Эту классификацию ввела знаменитая предпринимательница Хелена
Рубинштейн еще в начале 19-го века. С тех пор индустрия красоты использует ее
при разработке косметических средств и маркировке, хотя данная идентификация не
закреплена законодательно. Она привычна для потребителя, но не совершенна.

— Определить свой тип можно самостоятельно следующим образом: очистить кожу,
не наносить никакие уходовые средства, подождать 30 минут, а затем приложить
сухую салфетку на всю поверхность лица и как бы промокнуть кожу. Если на
салфетке не осталось никаких следов жира — ваша кожа сухая. Если появились
большие пятна в области Т-зоны (лоб-нос-подбородок), то кожа больше жирная, если
на салфетке что-то среднее между первым и вторым случаем — комбинированная, —
объясняет Юлия Рожкова.

Достоверно тип кожи поможет определить косметолог: он проанализирует
количество пор, оценит визуально их размер. Например, широкие поры говорят об
обильной работе сальных желез.

Более комплексный подход к определению типа кожи предложила американский
дерматолог Лесли Бауманн. Она выделяет 16 типов кожи с учетом четырех основных
параметров: секреция себума (себопрофицитная жирная или сухая себодефицитная),
чувствительная или нет, склонность к пигментации, наличие морщин. В открытых
источниках есть тесты по методике доктора Бауманн. Благодаря им можно узнать об
особенностях своего типа.

Что влияет на тип кожи?

— В основном, это генетически обусловленный фактор, который проявляется в
количестве сальных желез. Такие аспекты, как питание, образ жизни и уход тоже
влияют и требуют особого внимания, но являются вторичными, — отмечает
ученый-химик ПНИПУ.

Жирная или обезвоженная? Как не перепутать

Часто кожа может лишь казаться жирной из-за обильного выделения кожного сала.
Но на самом деле она лишь обезвожена.

— При нарушении рогового, верхнего слоя с поверхности кожи начинает
испаряться влага. Этот процесс запускает высвобождение цитокинов
(низкомолекулярных белков, которые производят иммунные клетки кожи), которые в
свою очередь стимулируют выработку жиров, чтобы восполнить защитный липидный
барьер в наружной части эпидермиса. «При агрессивном очищении, которое ведет к
нарушению целостности липидного слоя, жирная кожа будет еще больше продуцировать
липиды», — объясняет Юлия Рожкова.

Причины обезвоженной кожи: низкая влажность окружающей среды, дефицитный
режим питья, особенности метаболизма человека и способность рогового слоя
удерживать воду. Визуально определить обезвоженность кожи можно по серому
оттенку, шелушениям, воспалительным проявлениям (акне), сниженной упругости. Для
оценки увлажненности кожи есть портативные анализаторы, которые также можно
использовать в повседневной жизни для контроля параметра.

Чем нужно очищать кожу лица?

В условиях городской жизни на нашем лице скапливаются пыль, грязь, сажа,
косметика. Умывание простой водой уже не помогает. Недостаток гигиены может
привести к воспалениям, забитым порам.

Кожу необходимо очищать средствами на основе мягких поверхностно-активных
веществ. В составе средств для умывания стоит отыскать изетионаты (например,
Sodium Cocoyl Isethionate), глюкозиды (Decyl Glucoside и т.п.), саркозинаты (как
Sodium Lauroyl Sarcosinate), бетаины (Cocamidopropyl betaine), поверхностно
активные вещества на основе аминокислот (Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium
Cocoyl Glutamate) и другие.

Довольно агрессивным и широко распространенным ПАВ является Sodium Lauryl
Sulfate, или Sodium Laureth Sulfate. Его более безобидным аналогом считается
Sodium Сoco-sulfate. Если вы приобретаете средство с SLS, то ищите в составе
поверхностно-активные вещества из обозначенных ранее – так средство будет мягче
воздействовать на кожу.

Допускается использование как двухфазных средств — когда в основе есть водная
и масляная фаза, так и однофазных. К первым относят молочко, кремы для умывания,
ко вторым — пенки, мицеллярная вода. Отличным индикатором того, что конкретное
средство для умывания вам подходит, является отсутствие чувства сухости и
стянутости после умывания.

— Гидрофильное масло часто рекомендуют для удаления макияжа и SPF-крема. Но с
этой задачей справляются и остальные средства для умывания, присутствующие на
рынке. Гидрофильное масло изначально стали активно применять в Корее (хотя
придумал его немецкий ученый), многие жители тех широт обладают толстой жирной
кожей с расширенными порами. Люди в России имеют более тонкую кожу, которая
производит не так много себума. Химики-технологи меняют состав продукта, делая
его менее агрессивным. Тем не менее, важно наблюдать за состоянием кожи и
применять средство с осторожностью, — добавляет химик-технолог Пермского
Политеха.

Есть исследования, которые утверждают, что солнцезащитную косметику нужно
смывать только гидрофильным маслом. С точки зрения химии, большая часть
предлагаемых средств на рынке с этой задачей справляется, разница может быть в
необходимости более тщательного подхода.

Гели, пенки, мыло — что выбрать?

В состав гелей введены гелеобразователи, которые смягчают действие
поверхностно-активных веществ. Пенки не имеют в составе гелеобразователей, но
могут содержать другие вещества, которые смягчают действие ПАВ: глицерин,
пантенол, гель алое вера. Мыло не подходит для умывания лица из-за
нефизиологичного показателя pH — 8,5-11. Умывание мылом приводит к выраженному
нарушению липидной мантии кожи, нарушению микробиома.

Подходит ли мыло для тела?

— Наше тело, в отличие от лица, меньше подвергается воздействию окружающей
среды, поэтому кожа имеет временной ресурс на регенерацию. Тем не менее, есть
объективные исследования, которые сравнивают обычное мыло и синтетические
поверхностно-активные вещества. Принципиальная разница между ними — это уровень
pH. У мыла он обычно составляет 8,5-11, а для синтетических ПАВ этот показатель
составляет 5,5-7,0, что ближе к значению нашей кожи. И регулировать этот
параметр для средств на основе таких веществ химикам проще, — рассказывает Юлия
Рожкова.

Мыло из-за высокой щелочности может сильно раздражать кожу. Оно разрушает
гидролипидную мантию кожи человека, что влечет за собой сухость,
чувствительность, а в период отопительного сезона может привести к шелушению и
зуду. В этом отношении синтетические ПАВ выигрывают, поскольку воздействуют
менее агрессивно. Важно также упомянуть: в отличие от искусственных моющих
веществ, мыло может быть сварено из жиров животного происхождения. Этот аспект
важен тем, кто пользуется косметикой cruelty free, не наносящей вред животным.

Как отличается состав очищающих средств по типу кожи?

Косметика для умывания ничего кроме очищения не должна обеспечивать. Время
контакта с кожей очень короткое и какие-либо ценные активные вещества просто не
успеют сработать. Поэтому для пенок и гелей под любой тип кожи самое главное —
это мягкие поверхностно-активные вещества в составе, про которые я уже упоминала
ранее.
Что насчет прочих компонентов? Для жирной кожи с гиперкератозом (кожа грубая, с
неровным рельефом и слегка чешуйчатая) приветствуется в составе молочная
кислота. Сухой и чувствительной коже подходят полисахариды, гель алое-вера,
глицерин — эти компоненты дополнительно смягчают действие поверхностно-активных
веществ. Для нормального типа кожи дополнительных требований нет.

— Ночью кожа заполняет бреши в липидном барьере, восстанавливает микробиом.
Умываться утром с применением косметического средства — правило не для всех.
Если человек обладает себодефицитной кожей, то утром он вполне может обойтись
умыванием обычной водой. При этом важно помнить о гигиене сна: обязательном
вечернем умывании и уходе, а также чистоте постельного белья, в частности
наволочки. Для обладателей жирного типа кожи – утреннее очищение зачастую
необходимо. И частота умываний у людей с жирной и комбинированной кожей очевидно
будет больше, чем у других. Стоит прислушиваться к личным ощущениям и стремиться
не допускать чувства стянутости и сухости кожи, — советует ученый Пермского
Политеха.

Тоник — маркетинг или нужный этап?

Тоник восстанавливает уровень pH кожи после умывания. Физиологичный
показатель — залог правильного микробиома (симбиотических микроорганизмов на
поверхности нашей кожи), а значит, иммунитета.

Но тоник не является самостоятельным средством ухода, это промежуточный этап.
Если ограничиться только им, то он не даст полноценного ухода за кожей,
поскольку не содержит жирной фазы. Поэтому крайне рекомендуется «закрывать»
тоник кремом.

В отличие от тоника, самостоятельно можно использовать сыворотку. Но все
зависит от ее состава. Если есть липидная фаза (может быть представлена маслами
или, например, церамидами), то в теплое время года можно ограничиться только ей.
Но зачастую состав сыворотки представлен только гидрофильными соединениями,
например, гиалуроновой кислотой и др. В этом случае желательно финальным слоем
нанести крем.

Как подобрать сыворотку?

Сыворотки — это активные косметические продукты с более высоким процентом
ввода активных веществ, их роль — дополнительный уход за кожей. Применять
сыворотки следует в соответствии с рекомендациями производителя и желательно при
консультации с косметологом.

С шелушением и неровностями за счет ускорения обновления клеток рогового слоя
помогут справиться кислоты. Для домашнего ухода подойдут средства с молочной
кислотой и ее солями — лактатом натрия или аммония. В смываемых средствах ее
концентрация должна составлять до 2-3%, в несмываемых она встречается в разных
количествах, технологи обычно используют нейтрализованную форму молочной
кислоты. Всегда читайте этикетку о том, как применять средство и следуйте
рекомендациям.
—Для профилактики акне широко применяют средства с салициловой кислотой, включая
ее соли, эфиры. Для домашнего применения подойдут средства с ее содержанием от
0,5-2%. Для ухода за кожей с высыпаниями и воспалениями подойдут продукты с
азелаиновой кислотой (2-5%), ниацинамидом (концентрация 4-5%). Злоупотреблять
препаратами с кислотами не стоит. Схему применения необходимо согласовывать с
косметологом-дерматологом, — отмечает косметический химик ПНИПУ.

Для профилактики пигментации актуальны средства с такими активными
компонентами, как витамин С (Sodium Ascorbyl Phosphate, Magnesium Ascorbyl
Phosphate, Ascorbyl Glucoside и др.), арбутин, глабридин (основной компонент
экстракта корня солодки).

Для профилактики старения можно присмотреться к косметике с пептидами,
действие которых направленно на улучшение синтеза собственного коллагена. Речь
идет о пальмитоилолигопептиде, пальмитоилтетрапептиде 7, а также веществах
Matrixyl 3000, Matrixyl Synte’6. Чтобы снизить темпы старения кожи, важно
периодически применять косметику с антиоксидантами: витамином Е, витамином С,
ресвератролом, коэнзимом Q10.

Как обилие солнца летом влияет на уход за кожей?

Летом из-за ультрафиолетового облучения в коже запускается процесс
перекисного окисления липидов, что ведет в конечном итоге к трансэпидермальной
потере влаги. Это провоцирует активную выработку жиров. Чтобы такого не
происходило, необходимо соблюдать основные этапы по уходу за кожей летом:
бережное очищение, выравнивание pH кожи с помощью тоника, антиоксидантная
сыворотка или крем, и обязательный этап – солнцезащитное средство.

Что должно быть в составе хорошего крема?

— Главный индикатор качественного крема для лица — это наличие физиологичных
липидов в составе, таких как церамиды, непредельные жирные кислоты (витамин F),
масла. Синтетические компоненты — силиконы и минеральное масло — подойдут в
качестве ухода для людей, чья кожа склонна к аллергии, — объясняет Юлия Рожкова.

Какие компоненты в составе крема приводят к закупорке пор?

Камедогенность компонентов — это условный показатель, который сложно
определить для конкретного косметического средства простому обывателю. Причиной
тому является концентрация и сочетание компонентов между собой. Есть целый ряд
растительных масел, которые являются камедогенными, их легко можно найти в
Интернете, но если вы видите их в составе крема, это совсем не означает, что
конкретно у вас он будет закупоривать поры. Надо смотреть в комплексе. В любом
случае, взяв новый крем в уход за кожей, стоит внимательно наблюдать за ее
состоянием.

Какие масла все же стоит избегать в креме для лица: кокосовое (Coconut oil),
масло какао (Theobroma Cacao Seed Butter), масло зародышей пшеницы (Wheat Germ
Oil). Среди синтетических эмолентов повышают вероятность закупорки пор Isopropyl
linoleate, Isopropyl palmitate, Isopropyl isostearate, Oleic acid.

Как работают маски для лица?

— Обычные маски в баночках или пакетиках имеют плотную текстуру, благодаря
которой она полностью покрывает кожу, а активные компоненты как бы
запечатываются на поверхности рогового слоя и дольше оказывают свое воздействие.
Использовать эти маски необходимо в соответствии с рекомендациями производителя,
— рассказывает эксперт Пермского Политеха.

То же можно сказать и о тканевых масках. Но разница в том, что они зачастую
пропитаны только гидрофильными веществами — гиалуроновой кислотой, коллагеном,
мочевиной, глицерином и др. Им сложнее повлиять на эпидермис без
предварительного этапа очищения кожи. Это стоит учесть при использовании масок
на тканевой основе. После их применения желательно нанести крем для лица.

Пилинг нужен или можно отказаться?

Пилинг — это процедура, при которой кислоты обрабатывают верхний роговой слой
так, что лишние чешуйки кожи отшелушиваются, а ее новые клетки формируются
быстрее. Эта процедура должна проводится только под наблюдением косметолога,
поскольку является стрессом для организма, а при не правильном исполнении могжет
привести к пигментации и образованию рубцов.

В домашних условиях для аналогичных целей можно применять энзимные пудры и
средства с молочной кислотой. Но злоупотреблять ими не рекомендуется: при частых
пилингах (даже если они мягкие), значительно снижается иммунитет кожи из-за
нарушения защитного рогового слоя.

— Но и полностью отказываться от пилингов — весьма опрометчивое решение. В
некоторых случаях он действительно необходим, например, обладателям жирной кожи
с гиперкератозом. Кроме того, эта процедура помогает выровнять тон кожи, сделать
его более здоровым, — добавляет Юлия Рожкова.